|
Юрий Полторак
|
С Марком Твеном по Израилю
|
|
|
Глава 15. «Священный город»
|
|
|
«Вид у города (Иерусалима, - Ю. П.) очень своеобразный. Он шишковатый от бесчисленных
маленьких куполов, точно тюремная дверь, обитая гвоздями. На каждом доме до полудюжины
этих каменных, выбеленных извёсткой куполов; широкие и приземистые, они сидят посреди
крыши, где по одному, а где и тесной кучкой. И когда смотришь с холма на сплошную
массу домов (они так тесно жмутся друг к другу, будто здесь вовсе нет улиц и все
здания срослись воедино), видишь самый шишковатый на свете город... Кажется, что
весь он от центра и до окраин покрыт перевёрнутыми блюдцами.
Улицы здесь неровно, кое-как вымощены камнем, все кривые; кажется, что вот-вот дома
сомкнутся; и сколько бы путник ни шёл по ним, его не оставляет уверенность, что
ярдов через сто он упрётся в тупик. Над первыми этажами многих домов выступает узкий
портик, или навес, и я не раз видел, как, отправляясь в гости, кошка перепрыгивала
через улицу с одного навеса на другой. Я упоминаю об этом, чтобы дать представление
о ширине улиц. Раз кошка может с лёгкостью перепрыгивать улицу, едва ли нужно говорить,
что карете здесь не проехать. Этим экипажам нет доступа в священный город».
С этими утверждениями Марка Твена трудно не согласиться, ибо и сегодня большая часть
Старого города представляет собой невообразимый лабиринт узких улочек и переулков,
часто действительно заканчивающихся тупиками. А если подняться на одну из многочисленных
колоколен и оглядеться вокруг, то воистину создаётся впечатление, что крыши всех
домов покрыты «перевёрнутыми блюдцами».
«Дома, - продолжает своё описание Иерусалима Марк Твен, - как правило,
двухэтажные, прочной каменной кладки, побеленные или оштукатуренные, и все окна
забраны выступающими вперёд деревянными решётками. Чтобы воспроизвести
иерусалимскую улицу, достаточно подвесить к каждому окну на любой американской
улочке поставленный стоймя небольшой курятник». Практически ничего в этом плане
не изменилось в арабской части Иерусалима и сегодня. К тому же,
|
предприимчивыми торгашами Востока она превращена в огромный базар, где овощные и
мясные лавки соседствуют с ювелирными магазинами, а запах жареного кофе из
маленьких
харчевен с лёгкостью проникает в бесчисленные сувенирные бутики, где в невообразимом
ассортименте представлены атрибуты всех религий, адепты которых посещают святыни
этого великого города. Таким образом, вместо вымогательства устаревшего «бакшиша»
местные предприниматели изобрели сравнительно честный способ отъёма денег у многочисленных
туристов и паломников. Стоит также отметить, что мостовые (а они же и тротуары)
переулков Старого города недавно были весьма аккуратно вымощены новыми каменными
плитами, и теперь не выглядят «неровно и кое-как».
Исключение в этой картине «модернизированной старины» составляет еврейский квартал,
практически полностью разрушенный во время Войны за Независимость государства Израиль.
После воссоединения Иерусалима в результате Шестидневной войны 1967г. было решено
провести археологические раскопки, в ходе которых обнаружились остатки города двух-,
а иногда и трёхтысячелетней давности. Это позволило создать поразительные музейные
комплексы, рассказывающие любителям старины о жизни горожан в различные исторические
эпохи. В этих удивительных подземных музеях повествуется о последних защитниках
Иерусалима, погибших от рук римских легионеров во время Великого иудейского восстания
в 70-м году 1-го века н. э. Они дают возможность пройти по мостовой древней византийской
улицы Кардо, плавно переходящей в главную магистраль города эпохи крестовых походов.
Не менее интересны и колодцы-раскопы, где на глубине нескольких метров можно различить
мостовую, по которой, возможно, ходил мудрый Соломон. Ну, а если зайти в художественные
галереи на этой улице и представить, что лампы дневного света в них заменены на
масляные светильники, то можно «вживую» оказаться в атмосфере, царившей здесь тысячелетие
назад...
Еврейский квартал Старого города застроен сегодня вполне современными, но отделанными
под старину, жилыми домами, фундаментами которых служат... бетонные сваи. Это связано
с тем, что вся территория под городом представляет собой один огромный археологический
парк-раскоп, отнюдь не до конца раскрывший перед исследователями свои древние тайны.
Ведь, пройдут десятилетия и столетия, человечество изобретёт новые, более совершенные
методы исследования старины, и седой Иерусалим в очередной раз порадует учёных новыми
поразительными открытиями.
Оказавшись в еврейском квартале Старого города, стоит совершить экскурсию и по старинным
синагогам, находящимся в этом районе. Начать её стоит с сохранившегося с 15-го века
«дома собраний», носящего имя известного талмудиста, философа и поэта эпохи испанского
еврейского ренессанса 12-13 веков рабби Моше бен-Нахмана. Следует посетить также
комплекс, который носит условное название «Четыре сефардские синагоги», а также
осмотреть руины синагоги «Хурва», построенной в веке 18-м, восстановленной в середине
века 19-го и разрушенной иорданцами через сто лет, во время боёв за Иерусалим. Совершить
такое путешествие любопытно также и потому, что атмосфера, царящая сегодня в этих
синагогах, не отличается от той, в которой оказался Марк Твен во время своего посещения
Иерусалима, а «Хурву» писатель и его спутники, в отличие от нас, могли видеть во
всей своей красе и величии. Не надо забывать, что это была самая большая синагога
Иерусалима того времени. Сегодня, к сожалению, на её месте можно увидеть лишь огромную
арку, которая даёт возможность представить размеры этого сооружения и является напоминанием
о том, что ни одно культовое здание этого священного города никогда не должно быть
разрушено.
Впрочем, Большая синагога в Иерусалиме сегодня есть. Её архитектор А. Фридман и
автор художественного оформления здания Р. Хаим создали это современное сооружение
(открыто оно было в 1983 году) как учреждение, так сказать, многоцелевого назначения.
У входа в здание (кстати, это самая большая синагога в мире) расположена мемориальная
доска с надписью: «Храм этот возведен при содействии сэра Айзека Вольфсона еврейскому
народу в память шести миллионов еврейских жертв Катастрофы, смертью своею освятивших
создание, существование и безопасность Государства Израиль». Войдя внутрь, вы оказываетесь
в обширном холле, часто используемом и как выставочный павильон. По мраморной лестнице,
украшенной оригинальными светильниками, вы поднимаетесь в главный зал и оказываетесь
в просторном и весьма необычном помещении. Первое, что бросается в глаза – это огромный
центральный витраж. В верхней его части – изображение крыльев серафимов, рук и глаз,
что символизирует постоянное присутствие Творца в жизни каждого иудея. Ниже – цитаты
из Библии, имена патриархов еврейского народа – Авраама, Исаака и Иакова, каббалистические
знаки. В центре – неопалимая купина, горящий куст, в виде которого Всевышний явился
Моисею, чтобы вдохновить его на вывод евреев из египетского рабства. Ниже – текст
десяти заповедей, послуживших нравственным законом цивилизованного человечества
на все времена. «... от Сиона выйдет закон (Тора, – Ю. П.), и слово Господне – из
Иерусалима» - это пророчество Исайи (гл. 2:3) является следующим элементом витража.
В основании же композиции – древо жизни, корнями своими проросшее в красную почву
Земли Обетованной, в полной мере впитавшей кровь и слёзы страданий еврейского народа,
и ещё одна цитата из пророка Исайи (гл. 44:2): «Не бойся, раб Мой, Иаков», имеющее
следующее продолжение: «Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию
дух Мой на племя твоё и благословение Моё на потомков твоих» ( гл.44: 3 ).
Под витражом находится завеса, скрывающая богато украшенные футляры со свитками
Торы. В центре зала – «бима», возвышение, с которого сефардские раввины читают священные
тексты и произносят свои наставления верующим. При необходимости, это сооружение
превращается в место бракосочетания, и тогда над ним возносится хупа, специальный
свадебный балдахин.
Витражные окна, расположенные вдоль стен внутри помещения, символизируют ковры –
традиционный атрибут синагог горских и бухарских евреев. Скамьи в зале находятся
и вокруг бимы, как в синагогах восточных евреев, и напротив «арон га– кодеш», шкафа
для хранения свитков Торы, как в «домах собраний» евреев европейских стран. А если
прибавить к этому наличие в синагоге т. н. «амуда» - кафедры, с которой ашкеназийские
раввины читают свои молитвы и комментарии к ним, можно с уверенностью утверждать,
что это помещение отвечает самым взыскательным требованиям представителей всех возможных
направлений ортодоксального иудаизма. Существование же при синагоге нескольких банкетных
и церемониальных залов делает её воистину универсальным сооружением.
На этом виртуальное путешествие по достопримечательностям Иерусалима, которые Марк
Твен не посетил, можно завершить, и отправиться вместе с пассажирами «Квакер-Сити»
в Старый город.
Юрий Полторак, уроженец г. Киева. Профессиональный дипломированный
гид с большим стажем работы в Израиле. Автор первого в стране русскоязычного путеводителя
по северной столице Израиля «Хайфа. Прогулки без экскурсовода», а также вышедшего
в свет в 2005г. справочника «Хайфа. Путешествия по городу». Ему принадлежат оригинальные
подборки статей «С Марком Твеном по Святой земле», «Путешествия по Святой Земле»
и многие другие публикации в периодической русскоязычной израильской прессе на темы
туризма и краеведения. Он является также составителем ряда тематических экскурсий
по стране в ведущих туристических компаниях Израиля и участником передач об истории
Израиля радиостанций «РЭКА» и «Свобода». В настоящее время занимается разработкой
путеводителя на русском языке по городу Акко.
|
|